|
Дисковые тормоза Formula Evoluzione 9.5
Тормоза Formula... Наверное, самые неоднозначные тормоза, часто
ругаемые, но имеющие своих поклонников (встречается реже ;)). Вот
моя история общения с данным девайсом.
На тормозах для слаломного/дертового байка я решил сэкономить.
Конечно, это была бы дисковая гидравлика, но не Hope или Hayes,
а что-нибудь попроще. К этому моменту я уже определился/заказал
и раму, и вилку, и колеса, а бюджет мой был не резиновый. Рассудив,
что не стоит экономить на раме (основе основ), вилке (в значительной
степени определяющей поведение байка), колесах (хотелось прочности,
долговечности и легкости хода) и что разница в качестве работы между
разными дисковыми системами гораздо меньше, чем между разными V-брейками,
я воспользовался случаем и прикупил у Бориски Формулу за 240$.
В комплекте было два диска 160мм (меньше не было, были только больше
- 185мм), и я обменял один на 140-милиметровый в Веломаркете (бесплатно,
диск еще не ставился на байк), потому что не хотел заморачиваться
еще и с адаптером. По прошествии времени могу сказать, что можно
было бы оставить сзади 160мм, но и 140мм мне хватает всегда (чего
не скажешь о переднем).
При установке переднего калипера выяснилось, что адаптор все равно
понадобиться ;(. Потому-что вилка у меня не простая, а Z1 MCR QR20+
и при использовании оси Marzocchi и втулки Hope Bulb 20мм тормозную
машинку нужно сдвигать внутрь на 5мм (то есть уши для крепления
тормоза расположены на вилке так, как будто ось обычная, а не 20мм,
а втулка сделана так, что как-будто эта разница учтена (Hope Bulb
превращается в Hope Bulb 20mm заменой некоторых деталей с прибавлением
по 5мм с каждой стороны для получения 110мм ширины вместо 100) -
вот так возникают 5мм разницы). Но опять же в Веломаркете мне точно
подогнали мой калипер к моей вилке, правда использовав пару алюминивых
пластин вместо настоящего адаптора. Попутно укоротили гидролинию
с заводских 2 метров до 80см. Задний калипер я устанавливал сам,
подложив несколько тонких шайб для центрирования машинки относительно
диска.
На тормозах Hayes (а теперь еще и Shimano Deore) машинки можно
немного двигать относительно диска (из-за такой конструкционной
особенности они выглядят весьма оригинально). Это представляется
мне более разумным решением, чем использование шайб.
Но вот тормоза установлены на байк и можно проверить их в работе.
Первое впечатление - легкость и мощность. Когда притерлись колодки
(после пары поездок), у меня появилась хорошая привычка тормозить
одним пальцем и все время держать его на тормозном рычаге - два
оказалось много. При таком способе управления чуствительность тормозов
хороша - можно едва притормозить, держать колесо на грани блокировки,
заблокировать его. Это в полной мере относиться к заднему тормозу
(независимо от скорости и покрытия), а с передним посложнее - последние
два пункта плохо реализуются на асфальте или сухом грунте при торможении
одним пальцем, но при хвате двумя легко с непривычки полететь через
руль. То есть мощности переднего тормоза чуть-чуть не хватает (на
сухой ровной дороге!). Но часто ли нужно тормозить на грани блокировки
переднего колеса? Очень редко, если вы серьезно не занимаетесь даунхиллом
или чем-то подобным. Для менее экстремального использования мощности
тормозов вполне достаточно. Ну а модуляция отличная без всяких оговорок
- мощность меняется при малейшем изменении усилия на ручке.
При работе тормоза довольно громко шумят, производя звуки, похожие
на шум воды в батареях центрального отопления осенью при их заполнении
или что-то похожее-кипящее. То есть это не скрип (возникает иногда
при загрязненных дисках), а более приятный (на мой слух) звук, хотя,
думаю, при неспешной езде в тихом лесу звук может показаться оглушающим
и режущим слух, мешаюшим релаксации. ;)
При зимней эксплуатации все достоинства сохраняются - мощность
никуда не девается, сила торможения хорошо дозируется, ручка легко
нажимается. Когда тормоза хорошо проморозятся, возможно увеличиться
ход ручки (это было недавно в заморозки, при их первой зиме я такого
не замечал). Работоспособность никуда не девается, главное, чтобы
был запас хода ручки на такой случай. Возможно это происходит из-за
старой жидкости в системе, тем более что с момента изготовления
тормозов уже прошло 2 года (тормозуху надо менять раз в два года).
Больше зимних особенностей нет. Хотя нет, есть - зимой преимущество
над ободными тормозами становиться более наглядным - проезд по лужам,
валяние в снегу не лишат вас тормозов в самый неподходящий момент!
Ну и несколько слов об обслуживании. За год не очень активного
катания колодки мало износились, процентов 15. По-моему, это немного,
но и катаюсь я не каждый день.
Про прокачку. Два раза я добавлял тормозную жидкость и ни разу(!)
не прокачивал систему, хотя… Момент долива определяется очень просто
- при нажатии ручка проваливается почти до руля. ;( Происходит это
событие из-за особенностей конструкции (расположение дренажного
отверстия в расширительном бачке - ближе к его верхней части) обычно
на спусках - при тряске воздух попадает в гидролинию. Весьма неприятно,
;(( хотя сколько-то тормозов остается. Для удаления воздуха достаточно
поднять байк на заднее колесо для того, чтобы тормозная ручка была
в горизонтальной плоскости и несколько раз понажимать на нее (можно
поэкспериментировать с положением при нажатиях). Воздух уйдет обратно
в расширительный бачок (поскольку его буквально несколько крошечных
пузырьков и далеко по гидролинии он не должен продвинуться (так
что не затягивайте с удалением!)). Если ручка по-прежнему проваливается,
то поэксперементируйте с положением ручки (наверное, при запущенных
случаях будет нужна прокачка). Ситуация с воздухом в системе была
у меня дважды - примерно через полгода сначала с передним тормозом,
а через месяц - с задним. В обоих случаях я удалил воздух вышеописанным
способом, добавил тормозухи и нормально катался дальше. В инструкции
сказано, что в процессе износа комплекта колодок нужно один раз
добавить жидкости, то есть ее объема в бачке хватает на половину
хода поршней в машинках. У меня колодки изношены меньше, чем наполовину,
но тем не менее жидкость я уже добавлял. Не знаю точно с чем это
связано: с плохим изготовлением, плохой конструкцией или плохой
сборкой, но для уменьшения вероятности попадания воздуха в систему
рекомендую поддерживать высокий уровень жидкости в бачке.
При добавлении тормозной жидкости важно установить тормозную ручку
горизонтально, чем точнее, тем лучше и наливать столько жидкости,
чтобы она начала выливалась при закручивании крышки (сразу удаляйте
излишки тормозухи - она очень агрессивна!).
Для большей сохранности тормозных ручек я несильно затягиваю болты
крепления, так чтобы при ударе они могли повернуться на руле. Пару
раз такое было. Если бы они не повернулись, то скорее всего с ними
и так ничего не случилось бы, но гидролинии таким способом хорошо
предохраняются от разрывов. Один раз при падении руль закрутило
и линия переднего тормоза натянулась так, что смялась на выходе
из тормозной ручки, которая чуть повернулась. Однако, несмотря на
опасения, линия после выпрямления продолжала функционировать как
ни в чем ни бывало, смятие в дальнейшем никак не отразилось на ней.
Можно подвести некоторые итоги: за меньшие, чем за другие гидравлические
дисковые тормоза, деньги вы получите сравнимое качество работы,
глюк с проваливанием ручки при недостатке тормозной жидкости и простоту
в обслуживании. Качество изготовления хорошее, но до Hope далеко.
При использовании в спусковых дисциплинах рекомендуются диски 185/160мм.
Так что если у вас напряг с деньгами и вы терпимы к некоторым недостаткам,
то можете купить Формулу Ево 9.5. Но лучше поднапрячься и взять
что-нибудь более современное, хотя бы ту же Formula 4 Racing.
Softrider
4 ноября 2002 г.
|
